ПЕРЕКРЫТИЯ

 Jul, 06 - 2016   Дом

Они представляют собой важные конструктивные элементы дома, поэтому им необходимо уделять достаточное внимание. По местоположению перекрытия делятся на:
– междуэтажные;
– чердачные.
Независимо от вида они должны:
– обладать определенными несущими характеристиками;
– быть жесткими и давать минимальный прогиб;
– обеспечивать огнестойкость, звуко– и теплоизоляцию.
Расчетная временная нагрузка чердачных перекрытий равна 1050 Н/м ——-, а междуэтажных и цокольных – 2100 Н/м .
В расчетную временную нагрузку входит вес оборудования дома, мебели, людей и самой конструкции.
При постройке 2-этажного дома или дома мансардного типа в перекрытиях предусматривают специальные металлические или пластмассовые гильзы, через которые прокладываются сантехнические коммуникации. Зазор между трубами и гильзой заполняется материалами, которые должны обеспечить звуко– и теплоизоляцию.
В кирпичных домах, как правило, укладывают монолитные или сборные железобетонные перекрытия. Конструкции из дерева обычно встречаются в одноэтажных строениях, в которых чердак не используется как жилое помещение.
Главное достоинство железобетонных перекрытий – большая несущая способность, что особенно важно при возведении дома с подвалом, предназначенным для хозяйственных потребностей.
Междуэтажные перекрытия разделяют уровни дома. При одинаковом температурном режиме перекрытия на всех уровнях не нуждаются в дополнительном утеплении. При наличии неотапливаемых подвалов междуэтажное перекрытие следует дополнительно теплоизолировать. Не менее важна и звукоизоляция, так как различные шумы могут проникать с одного этажа на другой.
В отличие от междуэтажных перекрытий чердачные не характеризуются повышенной эксплуатационной нагрузкой и не нуждаются в особой звукоизоляции, но требуют утепления.
Сборные железобетонные элементы перекрытий выпускаются в виде:
– многопустотных настилов, которые укладываются на стены;
– панелей, которые опираются на прогоны.
При разметке осей под несущие конструкции дома необходимо учитывать, что действительная длина настила и панели меньше номинальной соответственно на 3 и 1 см, а их ширина – на 1 см. Панели отличаются от настила размерами (рис. 72) и изготавливаются на ЖБК, где им придается специальная фактура под покраску потолков. В частном малоэтажном строительстве обычно укладывают ребристые панели и настилы, имеющие размеры 1,2 х 6 м.
Панели и настилы отмечены специальной маркировкой из цифр и букв, которая указывает наименование изделия («П» – панель, «Н» – настил), на какую нагрузку оно рассчитано («Т» – тяжелая), а также его длину и ширину.

Рис. 72. Пустотелая панель перекрытия (размеры в миллиметрах)

Для настилов, предназначенных под тяжелую нагрузку, используют цемент М300, для обычной нагрузки – М200, для панелей – только М200. Настилы и панели армируются сварными сетками.
Панели кладут на несущую стену, при этом длина опорной поверхности равна, как минимум, 10–15 см. Если панель имеет толщину 10 см, то эта поверхность должна быть не меньше. Стены, на которые укладываются панели и настилы, должны быть строго горизонтальными, поскольку нижняя поверхность служит потолком.
Панели имеют специальные плиты, которые облегчают их установку. Монтируя железобетонные настилы, их располагают таким образом, чтобы арматура приходилась на то место, где настил подвергается напряжению при растяжении (в консолях – вверху, в панелях – внизу).
Плюсы пустотных панелей и настилов:
1) повышенная прочность и долговечность (не менее 80 лет);
2) экономичность (расход бетона снижен);
3) относительно малый вес;
4) повышенная звуко– и теплоизоляция.
Минусы железобетонных перекрытий:
1) осуществление монтажа с обязательным применением грузоподъемной техники;
2) повышенная звукопроницаемость.
Железобетонные перекрытия укладываются на кирпичные, бетонные и шлакобетонные стены. Они прочные, но довольно тяжелые. Цокольное перекрытие, выполненное из железобетона, вполне целесообразно. Различают также сборные и монолитные перекрытия.
Монолитные перекрытия (рис. 73) сооружают, предварительно установив опалубку. Поскольку они частично переносят нагрузку с пола на несущие стены, их можно рассматривать в качестве жесткого каркаса дома.

Рис. 73. Монолитные перекрытия: а – виды несущих плит; б – конструкции перекрытия; 1 – сплошная плита; 2 – круглопустотелая плита; 3 – ребристая плита; 4 – плита типа ТТ; 5 – изоляция от ударного шума; 6 – пол на стяжке; 7 – гипсобетонные плиты; 8 – пол

Монолитные перекрытия бывают нескольких типов – плитными, балочными и ребристыми, а также есть перекрытия-вкладыши (рис. 74).
Металлическая арматура в плитных перекрытиях размещается по низу плиты, то есть в месте наибольшего растяжения.
Балочное перекрытие используется при ширине пролета более 3 м. Перекрытия по сборным железобетонным балкам используются в одноэтажном индивидуальном строительстве. На стенки укладывают железобетонные балки, соединяя их арматуру с металлическими стержнями плит. Расстояние между балками составляет 130–150 см. При этом пространство между балками перекрывается легкобетонными или пустотными плитами, швы между которыми заливают цементным раствором и тщательно затирают. 1) на углах, пересечениях и через 4–5 м на прямых участках устанавливают на растворе маячные камни;
2) укладывают версты;
3) по маячным камням натягивают причалки;
4) камни для верст подгоняют или подбирают по высоте, находят для каждого из них устойчивое положение, приподнимают, расстилают раствор, возвращают его на место и осаживают молотком;
5) заполняют забутку;
6) выполняют расщебенку (заполняют пустоты);
7) выравнивают поверхность, заполняя углубления раствором.
После укладки верст приступают к заполнению забутки, для которой подойдут камни любой формы и размера. По забутке надо расстилать такое количество раствора, чтобы при погружении в него камней он выдавливался и полностью заполнял швы между ними. В противном случае снижаются прочностные свойства кладки. Заполняя забутку, следует чередовать тычковые и ложковые ряды, а также выполнять перевязку швов, осаживая камни молотком. В завершение выполняют расщебенку, заполняя промежутки между крупными камнями мелкими и погружая их в раствор ударами молотка. После этого для выравнивания углублений добавляют раствор. Остальные ряды выполняются в таком же порядке.
Кладку «под лопатку» можно выполнять и в опалубке, что особенно актуально при неровном бутовом камне. В этом случае получаются гладкие с обеих сторон стены.
Кладка «под скобу» – это разновидность кладки «под лопатку». Применяя ее, возводят столбы и укладывают простенки. Используя шаблон, для кладки подбирают примерно одинаковые по высоте камни.
Для кладки «под залив» специального подбора камней не требуется – используют любой бутовый камень или булыжник. Версты также не выкладываются. Опалубку устанавливают в отрытых траншеях. При плотном грунте и глубине траншеи не более 1,25 м кладку можно вести и без опалубки – враспор.
В обоих случаях при укладке 1-го ряда высотой до 25 см камень кладут прямо на сухой грунт, утрамбовывают, заполняют пустоты мелким щебнем и заливают жидким раствором.
Дальнейшая работа идет в той же последовательности. Кладка из бутового камня вследствие ее недостаточной прочности возможна лишь на непросадочных грунтах и для фундаментов в том случае, если высота дома не превышает 10 м.
Существует еще один вариант, который называется циклопической кладкой (рис. 66) и применяется для создания необычной декоративной поверхности.

Рис. 66. Циклопическая кладка

Укладывая камень способом «под лопатку», по наружной поверхности выкладывают камни необычной фактуры, размещая их в вертикальных рядах таким образом, чтобы образовывался затейливый рисунок из швов. Их ширина должна составлять примерно 2–4 см. швы сначала выполняют выпуклыми, а потом расшивают.


Related articles


Open Directory Project at dmoz.org